Построение чертежа основы платья прямого силуэта

Рис. 2 Чертеж основы платья прямого силуэта

Для построения данного чертежа возьмем условные мерки 48-го размера:

Условные мерки

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см ( 1 /₂ мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24-2=22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до линии талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см ( 1 /₂ мерки длины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5 см) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку H.

От точек А, Г, Т, Б, H вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины, затем соединяем эти точки, вычерчивая среднюю линию спинки.

Росток. От точки А вправо откладываем ширину ростка 6,5 см ( 1 /₃ мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А₁. От нее вверх откладываем 2,2 см ( 1 /₃ ширины ростка; 6,5:3=2,2 см) и ставим точку А₂. Соединяем точки А, А₂ плавной кривой, вычерчивая линию ростка.

Ширина спинки. От точки Г вправо откладываем 19,8 см (мерку ширины спины плюс 1,8 см на свободное облегание; 18+1,8=19,8 см) и ставим точку Г₁. От нее вверх проводим вертикальную линию и на пересечении от точки А₁ ставим точку А₃.

Плечевой шов. От точки А₃ вниз по вертикали откладываем 3,5 см и ставим точку П. От точки А₂ через точку П откладываем 15 см (мерку ширины плеча плюс 1 см на сутюжку; 14+1=15 см) и ставим точку П₁.

Пройма. От точки Г₁ вправо по горизонтали откладываем 5,8 см ( 1 /₂ ширины проймы) и ставим точку Г₂. Ширина проймы платья составляет разницу между шириной всего платья и суммой ширин спины и переда с учетом прибавки на свободное облегание.

От точки Г₁ вверх по вертикали откладываем 8,2 см ( 1 /₃ длины отрезка Г₁П плюс 2 см вверх) и ставим точку П₂. От точки Г₁ проводим биссектрису (линия, делящая угол пополам) длиною 2,5 см и ставим цифру 1. Соединяем точки П₁, П₂, 1, Г₂, вычерчивая линию проймы спинки.

Боковой шов. От точки Г₂ вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией от точки Н ставим точку Н₁. Соединяем точки Г₂, Н₁, вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, H₁, вычерчивая низ.

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см ( 1 /₂ мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24-2=22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см ( 1 /₂ мерки длины спины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку Н.

От точек А, Г, Т, Б, Н влево проводим горизонтальные линии произвольной длины

Ширина переда по линии груди. От точки А влево по горизонтали откладываем 22,7 см (мерку ширины груди, разницу между вторым и первым полуобхватом груди, прибавку к ширине переда; 17,5+4+1,2=22,7 см) и ставим точку А₁. От нее ВНИЗ опускаем вертикаль, на линии пересечения ее с горизонтальной от точки Г ставим точку Г₁.

Положение нагрудной вытачки. От точки Г влево по горизонтали откладываем 10,3 см ( 1 /₂ ширины переда по линии груди – отрезка ГГ₁ минус 1 см; 11,3-1=10,3 см) и ставим точку Г₂. От нее вверх проводим вертикальную линию произвольной длины.

Вершина горловины. От точки Т вверх по вертикальной линии через точки Г, А откладываем 44 см (мерку длины переда до талии плюс 1 см; 43+1=44 см) и ставим точку А₂. От нее влево проводим горизонтальную линию, откладываем по ней ширину горловины 6,5 см ( 1 /₃ полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А₃.

Вырез горловины. От точки А₂ вниз по вертикали откладываем глубину горловины 7,5 см (ширина горловины плюс 1 см; 6,5+1=7,5 см) и ставим точку А₄. От точек А₃ и А₄ проводим перпендикуляры, на их пересечении ставим точку Ш. От нее проводим биссектрису длиною 3 см и ставим точку Ш₁. Соединяем точки А₃, Ш₁ А₄ вогнутой линией, вычерчивая вырез горловины.

Линия переда. Соединяем точки А₄, Г, Т, Б, Н, вычерчивая линию середины переда, удлиняем ее от точки Н вниз на 1 см и ставим точку Н1.

Нагрудная вытачка. От точки А₃ радиусом, равным мерке высоты груди (26 см), делаем засечку на вертикальной линии от точки Г₂ и ставим точку Г₃. От точки А₃ влево по горизонтальной линии откладываем 4,5 см ( 1 /₃ мерки ширины плеча, 13,5:3=4,5 см) и ставим точку А₅.

От нее влево по дуге откладываем раствор вытачки 10 см (раствор равен удвоенной разнице между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2 см; 48-44=4×2=8+2=10 см) и ставим точку П. Соединяем эту точку с точкой Г₃ тонкой линией. От точки П вправо по дуге откладываем 4,5 см (отрезок А₃А₅, Т. е. 1 /₃ мерки ширины плеча) и ставим точку А₆.

Вершина проймы. От точки Г₁ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г₁П (на чертеже спинки), и ставим точку П₁.

Пройма. От точки Г₁ вверх по вертикали откладываем 1 /₃ измерения отрезка Г₁П₁ и ставим точку П₂. От нее радиусом П₂П₁ проводим влево дугу. На ней от точки А₆ делаем засечку радиусом, равным мерке ширины плеча (13,5 см), и ставим точку П₃. От точки Г₁ проводим биссектрису длиною 2 см и ставим цифру 2.

Точки П₂, П₃ соединяем тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 3. От нее вправо откладываем 1 см и ставим цифру 4. Соединяем точки П₃, 4, П₂, 2, Г₂, вычерчивая линию проймы переда.

Боковой шов. От точки Г₂ вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной низа ставим точку Н₂. Соединяем точки Г₂, Н₂, вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, Н₂, вычерчивая низ.

Плечевой шов. Соединяем точки А₆, П₃ тонкой линией, на пересечении ее с линией от точки П внизу ставим точку П₄. Соединяем точки П₃, П₄, вычерчивая плечевой шов.

От точки Г₃ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное измерению отрезка П₄, Г₃, и ставим точку А₇. Соединяем точки А₇ и П₄ с точкой Г₃, вычерчивая нагрудную вытачку. Соединяем точки А₃, А₇, вычерчивая остальную часть плечевого шва.

После оформления всей проймы платья соединяем пунктирной линией точки П₁, П₃, середину обозначаем точкой О. От нее вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией проймы ставим точку O₁. От точки О вниз откладываем 2,7 см и ставим точку О₂. Расстояние между точками О₁О₂ определяет вертикальный диаметр проймы, используемый при построении чертежа рукава.

1. Вытачка – конструктивный элемент. С ее помощью создается объемная форма там, где это необходимо. Например, нагрудная вытачка формирует объем груди, В современных конструкциях платьев, блуз, жакетов, пальто вытачки с направлением от плечевого шва к центру груди не делают. Они, как правило, располагаются в пройме, под проймой, иногда в боковом срезе, на линии талии, в линии кокетки, в рельефе и т. д. Однако при построении основы чертежа вытачка проектируется именно от плечевого шва и является исходной для перемещения ее в желаемое место.

В данном примере на чертеже основы выкройки намечают место начала нового положения вытачки – точкой В. Ее соединяют с нижним концом первичной вытачки – точкой Г₃. Линию между этими точками разрезают, раствор первичной вытачки (точки П₄ и А₇) закрывают, скалывая его булавкой. После чего образуется раствор новой вытачки, начало которой обозначают точкой В₁ и соединяют с точкой Г₃. На чертеже основы платья прямого силуэта пунктирными линиями показаны контуры новой вытачки и новых линий проймы и плечевого шва, полученных после закрытия первоначальной вытачки. Точно так же она перемещается в любое другое место лифа. Рассчитывать раствор новой вытачки независимо от ее длины не следует, ибо угол ее всегда соответствует углу раствора, полученного при расчете первичной вытачки.

Во всех случаях перемещения вытачки конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раскрытие вытачки заканчивается на 1,5-2 см до ее конца, что обеспечивает плавное стачивание вытачки и обработки ее.

На фигуру с большой грудью раствор нагрудной вытачки слишком широкий. В этом случае ее лучше переместить в две вытачки – в боковую и талевую или в горловинную и талевую.

Иногда вытачка заменяется мягкими складками, драпировкой, сборками.

2. Если ткань сухая, не поддается сутюжке, в плечевом срезе спинки делают вытачку. Раствор ее равен 1,5-2,5 см в зависимости от структуры ткани. Длина ее 6-8 см, а место расположения в плечевом срезе зависит от особенностей фигуры (выступ лопаток, кривизна спины). Но во всех случаях вытачка строится параллельно середине спинки.

На чертеже спинки ширина плеча расширяется против мерки с учетом раствора вытачки.

3. На основе чертежа платья прямого силуэта можно построить платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Для этого необходимо вершину бокового шва – точку Г₂ располагать на расстоянии 1-5 см от точки Г₁, то есть сместить боковой шов с середины проймы ближе, в сторону проймы спинки.

К примеру, от точки 1 на линии проймы проводим вниз вертикальную линию, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа обозначаем соответственно точки m₁, б₁, H₁.

Боковые срезы на линии талии платья делаются с прогибом, а на спинке и переде проектируются вытачки. Величина прогибов, а также количество вытачек, расположение, длина и величина их растворов зависят от силуэта, особенностей телосложения, моды и уточняются на примерке.

Сумма растворов вытачек определяется разностью между шириной платья по линии груди и шириной по линии талии.

Приведем пример. Ширина платья по линии груди равна мерке полуобхвата груди 48 см плюс 6 см, то есть на свободное облегание=54 см. Ширина платья по линии талии равна мерке полуобхвата талии 38 см плюс 2 см, то есть на свободное облегание=40 см.

Разность составляет 14 см. Этот излишек по талии забирается в вытачки и в прогибы боковых швов.

На чертеже основы платья пунктирными линиями показана примерная схема расположения вытачек и прогибов боковых швов спинки и переда. Так как сетка основы чертежа построена из расчета полуобхвата груди, которая обычно меньше, чем полуобхват бедер, следует проверить соответствие ширины изделия по линии бедер на чертеже с меркой полуобхвата бедер и прибавкой на свободное облегание, предусмотренное таблицей, и внести поправки в ширину бедер по спинке и по переду.

Ширина платья внизу определяется силуэтом модели.

Рис. 3. Чертеж прямого рукава платья

Построение рукава проводится на основе измерений некоторых величин, взятых с чертежа платья.

Проводим вертикальную линию, вершину обозначаем точкой О.

Длина рукава. От точки О вниз по вертикали откладываем 53 см (мерку длины рукава) и ставим точку Н.

Высота оката. От точки О вниз по вертикали откладываем величину измерения отрезка О₁О₂ (вертикальный диаметр проймы на чертеже платья) и ставим точку О₁.

От точек О, О₁, Н влево и вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина рукава под проймой. От точки О₁ влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 17,5 см ( 1 /₂ суммы величины мерки обхвата руки и прибавки на свободное облегание; 29+6:2=17,5 см) и ставим соответственно точки влево – Р, вправо – P₁.

Передний и локтевой перекаты.

От точки О₁ влево и вправо по горизонтали откладываем по 8,8 см 1 /₂ ширины рукава под проймой; 17,5:2=8,8 см) и ставим соответственно точки влево – Р₂, вправо – Р₃. От этих точек вверх проводим вертикальные линии, на пересечении их с горизонтальной линией от точки О вправо ставим точку О₂, а влево – точку О₃.

Расстояние между точками О, О₂ делим пополам, минусуем 1,5 см и ставим точку О₄. Расстояние между точками О, О₃ делим пополам, середину обозначаем точкой О₅.

Линия оката. Отрезок P₃P₁ делим пополам, середину обозначаем цифрой 1. От нее вверх откладываем 0,7 см и ставим цифру 2.

От точки Р₃ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г₁П₂ (на чертеже переда платья) минус 1 см, и ставим цифру 3. От нее вправо откладываем 0,5 см и ставим цифру 4. Соединяем точку О₄ и цифру 4 тонкой линией.

От точки О₄ вниз по косой откладываем 2 см и ставим цифру 5.

От точки Р₂ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г₁П₂ (на чертеже спинки), и ставим цифру 6. Соединяем точку О₅ и цифру 6 тонкой линией. От точки О₅ вниз по косой откладываем 1,2 см и ставим цифру 7.

Соединяем точку Р и цифру 6 тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 8. От нее вниз по косой откладываем 1 см и ставим цифру 9.

Соединяем точки Р, 9, 6, 7, О, 5, 4, 2, Р 1 плавной линией, вычерчивая линию оката.

Точка О является местом контрольной надсечки, совпадающей с плечевым швом платья.

Шов рукава. От точки Н влево и вправо по горизонтали откладываем по 14 см (условная ширина низка рукава) и ставим соответственно точки влево – H₁, вправо – Н₂. Соединяем точки Р, Н₁, затем точки Р₁, Н₂, вычерчивая средний шов рукава.

Низ. Расстояние между точками H, H₁ делим пополам, середину обозначаем точкой Н₃. От нее вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Н₄.

Расстояние между точками H, Н₂ делим пополам, середину обозначаем точкой Н₅. От нее вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Н₆.

Соединяем точки H₁, Н₄, Н, Н₆, Н₂ плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Получив основу втачного прямого рукава, мы можем на ней построить узкий рукав. Для этого необходимо определить линию локтя и ширину низка – 11 см. Прежде всего занижаем вершины переднего и локтевого срезов на 0,5 – 0,7 см, как показано пунктирными линиями на горизонтальной РР₁, и ставим соответственно точки А и A₁.

Линия локтя. От точки О вниз по вертикали откладываем 33 см ( 1 /₂ длины нового рукава плюс 5 см; 56:2=28+5=33 см) и ставим точку Л.

Длина рукава. От точки О вниз откладываем 56 см (условная мерка длины нового рукава) и ставим точку Б. От точек Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Средняя линия. От точки Б вправо по горизонтали откладываем 3 см и ставим точку Б₁. Соединяем точки Л, Б₁, вычерчивая среднюю линию.

Ширина внизу. От точки Б, влево и вправо откладываем по 5,5 см ( 1 /₂ ширины рукава внизу) и ставим соответственно точки влево – Б₂, вправо – Б₃.

Передний перекат. Точки Р₃ и Б₃ соединяем тонкой линией, на пересечении ее с горизонтальной линией локтя ставим точку Л₁. От нее влево откладываем 1 см и ставим точку Л₂. Соединяем точки Р₃, Л₂, Б₃, вычерчивая линию переднего переката.

Локтевой перекат. От точки Р₂ вниз проводим вертикальную линию до горизонтальной линии локтя, на пересечении ставим точку Л₃. От нее вправо откладываем 1 см и ставим точку Л₄. Соединяем точки Р₂, Л₄, Б₂ и намечаем локтевой перекат. После этого развертываем рукав по линии локтя и внизу вокруг переднего и локтевого перекатов следующим образом.

Передний срез. По линии локтя от точки Л₂ вправо по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ₂, и ставим точку Л₅.

По линии низа от точки Б₃ вправо откладываем расстояние, равное длине отрезка Б₁Б₃, и ставим точку Б₄.

Соединяем точки А₁, Л₅, Б₄, вычерчивая линию переднего среза.

Локтевая вытачка. По линии локтя от точки Л₄ влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ₄ плюс 1 см, и ставим точку Л₆. Соединяем точки Л₃, Б₂ тонкой линией. От точки Л₆ вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см и ставим точку Л₇. Соединяем точки Л₃, Л₆, затем Л₃, Л₇, вычерчивая вытачку. Раствор ее равен 2 см.

Локтевой срез. По линии низа от точки Б₂ влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка Б₁Б₂, и ставим точку Б₅. От нее вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см (равна раствору вытачки) и ставим точку Б₆.

Соединяем точки А, Л₆, затем точки Л₇ и Б₆, вычерчивая локтевой срез.

Низ. От точки Б₃ вверх откладываем 1 см и ставим точку Б₇.

Соединяем точки Б₆, Б₂, Б₇, Б₄ плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Примечание. Длина проймы рукава, то есть вся ее окружность, должна превышать длину проймы платья из расчета от 5 до 10 процентов на каждый сантиметр проймы. Этот процент дается на посадку оката рукава и зависит от того, насколько ткань поддается сутюжке. При сухих тканях, не поддающихся сутюжке, посадку можно частично заменить вытачкой в окате рукава (в точке О). Высота оката, общая длина проймы рукава и планируемая посадка уточняются окончательно после примерки изделия.

Снимите следующие мерки:

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения

Снятие мерок

Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.

Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.

Длина спины до талии

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.

Длина переда до талии

Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.

Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.

Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.

Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.

Длина рукава до локтя

Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.

Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.

Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Рис. 1

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Рис. 2

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Рис. 3

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Рис. 4

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

Рис. 5

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Рис. 6

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Рис. 7

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 – 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.

Рис. 8

Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Рис. 9

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

Рис. 10

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Рис. 11

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Рис. 13

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

Рис. 14

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

Рис. 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = – 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"

Рис. 17

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"

Рис. 18

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Рис. 19

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Рис. 20

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

Рис. 21

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Рис. 23

Чертеж базовой основы платья прямого силуэта выполняется по методике «Мюллер и сын», опубликованной в издании «Платья и блузки конструирование Система кроя «М.Мюллер и сын»».

Построение выкройки платья выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме.

После того как основа будет построена выкройку следует разрезать в области лопаток и раздвинуть для образования вытачки на выпуклость лопаток. Как это сделать рассказано в методике построения выкройки См. чертежи 20 и 20а.

Чтобы построить рукав к этому платью воспользуйтесь публикацией в которой представлено 7 различных рукавов, а также рассказано как выполнить необходимые измерения для построения рукава.

Чтобы не ошибиться распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео).

Выкройку разрезать и раздвинуть

Автоматическое построение выкройки платья

В данной статье представлено построение бесплатной выкройки платья прямого силуэта по методике «Мюллер и сын».

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

11 комментариев: Платье прямого силуэта

Огромная благодарность за Ваш труд и то что Вы даёте возможность попробовать себя в качестве портного))))

только что я увидела мир радужным и ярким! благодарю вас за этот проект! буду пользоваться вашим сайтом в построении выкроек! спасибо.

Доброго времени суток.Спасибо огромное за такой сайт,за Ваш труд.Хотелось бы увидеть еще женские брюки и джинсы от Мюллера и сына,уж очень хорошо они седят))).
Еще хотела спросить, сегодня пыталась построить рукав для платья прямого силуэта, у меня не получилось, потому что большая высота оката, возможно я что-то не правильно делала? Огромное спасибо.

Хочу поблагодарить Светлану за отзыв. Благодаря Вашему участию была выявлена и исправлена ошибка в программе построения чертежа. Всю нашу переписку публиковать смысла нет.

Построение основы женских брюк в планах есть и я думаю в скором будущем появится на Портном блоге.

Пользуюсь Вашими трудами с удовольствием!
Скоро лето, и хочется увидеть платье с отрезной талией на бретелях (с кокеткой в виде треугольников или сердца), нижняя часть -полу солнце. Уверенна, данная модель будет интересна всем, она универсальна и женственна. Спасибо!

Здравствуйте! Очень хотелось бы увидеть выкройку-основу для женского осеннего пальто.

Здравствуйте! Пожалуйста опубликуйте основу -прямое пальто!) Очень вам благодарна за ваш труд ! Очень рада,что нашла этот сайт,много полезного,спасибо большое.

Здравствуйте, подскажите какой рукав подойдет к этой базовой основе?

В статье http://portnoyblog.com/rukava/
Представлены несколько рукавов. Выбирайте исходя из личных предпочтений.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, спинка расположена не прямо по правому краю, а наискосок. Значит ли это, что на ткань нужно её накладывать точно так же?

Линия середины спинки, при раскрое, должна располагаться ровно, по долевой нити.
Наклон линии выполнен только для расчетов и построения чертежа.